ファッションの買い手--国内の新興職業

消費がエスカレートする買い手モード新しい兆し

「言えばブランドがあれば、買ってあげることができます。」とYanさんは言いました。

Yanさんは鄭州の買い手で、北京で長年働いていた彼女は、最近鄭州に転戦した。イタリアの靴であれ、日本のファッションであれ、ブランド名を言えば、彼女と彼女の同行者たちは消費者のために買うことができる。

彼らの姿は、鄭州だけでなく世界の隅々まで行き交う。

今年4月には、SAMMYが杭州万象城に登場した。

SAMMYの鄭冠豊責任者は、SAMMY傘下には約50の中高級ブランドがあり、その中でBlumarine、Blugirlなどのブランドが杭州に初進出したと話した。

以前、手を買う店の話をしていたが、新華路や武林路の韓国式や欧州版の服飾専門店を思い出すだけだった。昨年から、杭城の多くの大型デパートの新規開業に伴い、ファッションバイヤー店は杭城デパートの新しい経営モデルとなった。

例えば杭州ビルD席には、ALLE、CO 11、D-mopなど10以上の集積店があり、「これらは基本的にファッションの買い手店だ」と同モール業務運営管理部の任婵貞副部長は言う。

「北京や上海には、このような買い手の店がたくさんある」と華潤新鴻基（杭州）会社の陳進アシスタント社長は言う。

実際、多くの企業も買い手モデルを採用し始めている。

昨年、凡客はジーンズ市場への進出を正式に発表したが、ジーンズ製品のデザイン生産は「買い手モデル」の試みだった。

紹介によると、一般客が初めて発売した8種類のジーンズは、スタイリッシュでデザイン感があり、すぐに消費者に人気がある。

凡人は10人以上の買い手チームを育成し、これらの買い手たちは、欧米に行ってファッションフェスティバルに参加し、デパートをぶらぶらし、その中から最も流行したファッション要素を探した。デザイナーチームは、買い手たちが提供した情報に基づいて加工革新を行い、スタイリッシュなジーンズが誕生した。

数年前、温州の施勇はブランドIT’S 4 Uを設立し、日清、嘉楽、雅風坊などは自分の買い手を育成していた。

「七匹狼が買い手というポストを設置してから2年になる」と七匹狼ブランド商品ディレクターの劉勇氏は言う。

CHIC 2010では、プロの買い手の姿も頻繁に現れ、「買い手は中国にある」というテーマのフォーラムも同時に開催された。

実は、最初の買い手は1960年代のヨーロッパに現れ、ミラノやパリなどの各コレクションに現れ、有名なブティックや各種展示会をぶらぶらし、スカウトのようにあちこちと撮影し、彼らは「買い手」と呼ばれた。

「買い手」とは、職業として、一般的に言えば、人を助けたり、ブランドの買い物を手伝ったりする人のことです。

「ハンドメイドの導入は必然的だ」とJaceveラグジュアリードレスブランド店経営者の孫嘉蔚氏は言う。

Y-3、Onituska Tigerなどのブランドを初めて中国に導入したファッションバイヤーの陳芃氏によると、中国のバイヤーの発展にはすでにいくつかの兆しが見えてきている。

「買い手が我が国で台頭したのは、ここ5、6年のことだ」と北京の9派機関諮問管理上級顧問の邵立剛氏は言う。{page_break}

中国の買い手はなぜ欧米に半世紀近く遅れているのだろうか。

「これは中国が発展している環境全体と関係がある」と邵立剛氏は述べた。改革開放前、我が国はまだ計画経済の時期であり、織物を含む多くの商品が供給に追いつかず、当然買い手はいなかった。

しかし、1990年代と今世紀初頭には、新たに台頭したいくつかの企業が生産と販売の分離を実現し、さらに一部の企業が販売に重点を置き始めた。これは中国の買い手の雛形と言え、「買い手は職業として国民に知られ始めた」と、国連証券アナリストの汪蓉氏は言う。

「国内の多くの企業は以前から生産加工をしており、市場販売はこれまで生産に引きずられてきた」とベテランの姚暁雲氏は言う。

2003年になると、我が国の一人当たりGDPは1000ドルに達し、消費はグレードアップし始め、製造コストは絶えず増加し、中国のアパレル業は製造から市場への転換を経験している。

「転換の核心は、流通段階に利益を求めなければならない」と姚暁雲氏は言う。購入者は流通段階から商品を管理し、購入者モデルを採用してこそブランドを単純加工製造の局面から脱出させ、高付加価値を実現することができる。

彼女にとって、買い手モデルとは流通段階を経営する企業を指し、市場の実際の需要に基づいて、商品の買い取り式経営を行う形式である。

「アパレル産業の細分化が中国のバイヤーの台頭を後押ししている」とフランス高級ファッション公会中国責任者の趙倩氏は言う。

「買い手は商業競争が白熱化してから生まれた職業だ」と邵立剛氏は言う。

金融危機が中国にもたらした試練も、買い手を成し遂げている。

欧米の注文がキャンセルされると、「輸出から国内販売へ」、「原単欧米品」などの対外貿易店が深センの大通りや路地から雨後のタケノコのように出てきた。

しかし、「単純に商品の供給源を持つことは重要ではない」と深センのある外国貿易精品商城の責任者は言う。

明らかに、消費者の製品に対する要求と個性はますます細分化している。

実は、買い手の成熟の有無は、消費水準と大きく関係している。

数年前に手買い店の連卡仏は杭州に進出したが、後に撤退せざるを得なかった。「当時は市場環境が未熟で、業績を出すのは難しかった」と杭州ビル精品婦人服モールの王豪社長は言う。

しかし、目下の杭州人は強い消費能力を持っているだけでなく、さらに重要なのは、彼らが美に対して自分の判断を持っていることであり、「これが手を買う店の成功の消費土壌だ」と陳進氏は言う。

杭州ビルSHINEなどの購入店では、衣料品の単価が3000元前後であることが分かった。SAMMY店内の単品価格は一般的に千元からで、最も高いのは3万元に達する。

「バイヤーは価格に特に敏感ではありません。彼らはファッションスタイルをもっと気にしています」と王豪氏は言う。川久保玲などのデザイナーの作品は、多くの常連客が追いかけて買いに来る。

これらの買手店の消費主力軍は、年齢が15 ~ 25歳に集中している。

「若者はもっと個性的で、サービスの感覚を気にしている」と王豪は言った。

明らかに、既存の伝統的な企業運営モデルは、このような消費需要を効果的に満たすことができない。「この分野の空白は、買い手が埋める必要がある」と陳芃氏は言う。

実は、「80、90後を代表とする次世代消費者層は、より専門的で個性的な販売場所に移りつつある」と中華全国商業情報センター市場監評部の穆萱主任は言う。

「もし伝統的な百貨店が将来の生活態勢に合ったスタイルを形成できなければ、80後、90後の新生代、彼らはまた伝統的な百貨店のルートに残って消費することができるだろうか」と杭州傑施ファッション有限公司の施傑社長は言う。

実際、ハンドメイドはすでに伝統的な百貨店に衝撃を与えている。

北京の西単大悦城には、海外のデザイナーブランドを多く取り入れた一定数の購入店がある。

買い手モデルを応用した小売企業は、良い暮らしを始めている。

例えば、温州が国際名品広場を誘致して買い手モデルを応用した後、数年連続で毎年100-200%の成長を維持している。

同様に、良い買い手は、コーナーの業績を何倍にも急増させることができる。

杭州ビルのMaxMaraコーナーは、開梱当初は1カ月に40万元以上しか売れなかったが、良い買い手が来てから、業績は160-180万元/月に達した。

明らかに、中国人の個性的な消費時代が到来するにつれて、金の多さが少なく、ファストファッションがますます多くの企業の方法論になり、買い手モデルも小売業界を席巻するだろう。

「中国ブランドが外に出るには、国際的に通用する買い手制に基づいて運営しなければならない」と趙倩氏は言う。

実は、「多くのオーナーがZARAの買い手モードの成功を見て、持ってきて使い始めました。」猫人ブランド管理有限会社の何劭強社長は、昨年から買い手を導入しており、

「優れた買い手のファッション触覚は鋭敏で、彼らは生産を指向とするのではなく市場指向に基づいて注文することができる」と何氏は言う。

買い手は社長に賞賛されているが、現在のアパレル企業が買い手のポストを設置しているのはそれほど多くない。

ポスデン、七匹狼、美邦、アイレン、靴企業百麗などがこのモデルを導入したが、多くの企業はまだ「様子見」の中にある。