キャビンの服の生存と冒険精神を読み解く

「大きな環境の影響を受けて、同社の昨年の販売も影響を受けたが、店舗は成長を止めず、同店の販売は増加を維持している」とカービン服飾創設者で主席の楊紫明氏はカービンの現状を淡々と述べている。不过这种淡定背后，作为设计师品牌的卡宾，却在用自己的实践摸索着一条设计与市场的融通之路。

　　マーケティング部とデザイナーが直接対決

2012年のカービンの売上高は9億4000万元で、小売収益で計算すると、ファッションカジュアル紳士服市場の2.7%のシェアを占めている。これはアパレル上場企業の中では大きくないが、中国のデザイナーブランドに比べて上位にランクされている。

楊紫明はグループの議長であるが、首席デザイナーを兼任している。十数年来、彼が業界内で忘れられないのは、もともと女装によく見られるウエストラインのデザインを創始的に男装に応用することであり、このような「流行を覆す」という理念は現在、キャビンのDNAに根付いている。「カービンはデザイン指向型の企業であり、コア競争力はブランドの個性化にある」と楊紫明氏は南都記者にまとめた。

にあるアパレル業中国のデザイナーブランドは多いが、よくできているものは多くない。「デザイナーのボトルネックは市場の理解にある。私は常に市場関係者とデザイナーのケンカを奨励している」と楊紫明氏は、前者は現在を見据え、後者は未来を展望し、両者は結合点を見つける必要があると考えている。楊紫明は冗談を言った。「芸術家が死んだら彼の作品は値上げされるが、服はシーズンが過ぎれば割引されるので、デザイナーは消費者と市場に近づかなければならない」。「アースタイル」はカービンのデザインによく見られる。杨紫明指着身上的西装表示，该西装版型窄，口袋设计他特意调整了。「伝統的なポケットのデザインをしていると、お客様の手が入りにくい」。

年間4000以上のSK Uを持つキャビンにとって、デザインの多さは販売の氾濫とは限らない。迅速に低コストを実現し、高販売を実現できるため、アパレル業界では爆発的な金が出ているが、楊紫明氏は「DIORの今年のある金が売れて、来年も生産を続けているのを見ることができますか。」楊紫明は、これはデザイナーブランドのあるべき堅持と矜持だと考えている。

2011年にカービンは生産業務を売却し、設計・研究開発に集中し、生産段階のモデルチェンジ・アウトソーシングを行った。楊紫明氏は南都に、将来の競争はブランド間の競争ではなく、サプライヤー、代理店を含むサプライチェーンの競争だと伝えた。「キャビンが中間の段を選んだのは、上下流に責任を負わないという意味ではありません。衣服の生地、補助材料、テーマはすべてキャビンが開発したもので、生地の洗濯、プリントなどはよくできて、それからレイアウトされます」と楊紫明氏は述べた。現在、OEMのアパレル企業のほとんどは、設計をしっかりと行い、仕入先に指定して購入した生地でよい。しかし、キャビンの要求は、1枚の服にどれだけの材料を使うか、どんな品質の補助材料を使うか、裏地を使うか、さらにはある部位の設計に至るまでどれだけの針を縫うかにも要求があるということだ。上市后卡宾对设计导向的倾向更明显。上場した募金の40%が研究開発に投入されるという。

　　「ビッグデータ」をプレイする

2013年第3四半期、第4四半期、2014年第1四半期のカービン受注はそれぞれ前年同期比7%、26%、17%増加した。これは、現在のアパレル業界全体のチャネルが在庫解消運動を背景にしているのは容易ではない。「我々は在庫問題を基本的に解決した」楊紫明氏は功労を2011年にオンライン化されたERPシステムにまとめた。デザイン主導型企業だが、カービンはデータの分析を重視している。

「私たちはすべての服に原始的なデータ記録を持っていて、それは倉庫にあるのか、店にあるのか、消費者の手にあるのか、すべて監視することができます」しかし、楊紫明氏は、監視の最終目的は在庫がいくつあるかを知るためではなく、多次元的なデータがディーラーの在庫最適化に必要だと考えている。「例えば、あるエージェントが10万点の在庫を持っているという数字は具体的な問題を説明することはできませんが、10万点の在庫が8万点のジーンズを持っている場合は、ディーラー間の在庫を調整し、できるだけ有効化します」と楊紫明氏はまた、データはさらに細かくすることができ、この8万点のジーンズの大部分が青い腰の低い金であることを監視できれば、では、次は再販業者に次の四半期にこのタイプの服の注文を減らすように注意します。

　　“有E R P系统和能将数据分析到什么程度是两码事。」楊紫明氏は、データの分析はSK Uごとに、カテゴリごとに、色ごとにまで細かくなっていると指摘した。「例えば、どんな毛糸で作ったのか、どんな金を作ったのか、どんな色が売れたのか、私たちはよく知っています」と楊紫明氏は、多次元のデータ分析では、白、三七毛、Vネックセーターが最も売れているような価値のあるデータを示すことができると述べた。

「私はよくアトリエの子供たちに、消費者にあなたのデザインした服を買う理由を教えます」楊紫明氏によると、デザインとこれらのはっきりしたデータを結合して、トレンド予測とデザインを作ることで消費者に近づけることができるという。

　[サードパーティのコメント]

崔洪波（上海正見ブランド管理顧問有限公司創業者兼最高経営責任者）

崔洪波氏は、工場の付加価値は低く、広派はアパレル企業一般的には軽資産モデルを採用し、先端生地、金型などの研究開発に専念し、下流でディーラーと協力して加盟管理を行う。このモデルは業界ではすでに成熟した運営経験を持っている。キャビンはこのようなモデルの下で自分の細分化市場を見つけ、この2年間はカジュアルな紳士服カテゴリーで比較的成功した。

　　“服装行业是个高附加值的行业，但目前行业缺少原创的风格。”崔洪波指出，在这轮行业调整中服装企业能否顺利地过渡考验的是企业的品牌运营能力以及是否能形成自己的风格和粉丝。崔洪波氏によると、このようなコア競争力の勝負は、誰が消費者に近づくことができるかを見ることだ。これはアパレル企業がデータ分析をしなければならず、歴史データから未来の潮流モデルを分析しなければならないことを要求している。

　[中国デザイナーブランド生存状況]

昨年の「例外」ブーム以降、デザイナーブランドが業界の視線を集めている。個性的な消費の到来はデザイナーブランドにより良い生存土壌を与えたが、現在デザイナーブランドは多く活躍しているが、多くは初期段階にすぎず、その中で利益者は3割未満である。

　[デザイナーズブランドの3つのカテゴリー]

1つ目は2000年前後に設立され、マルコの「例外」、王一揚の「素然」など、「70後」デザイナーたちが主導したオリジナルブランドで、これらのブランドは十数年の発展を経て、芸術と市場の中でバランスを見つけてきた。

2つ目は2005年以降に「80後」デザイナーによるブランドを立ち上げたことで、吉承の「LaVie」、蔣翎の「M ayJ」などの個人理念が強いが、規模化されたビジネス運営は成熟していない。

　　第三类则是以PR O LIVO N、EnjoyY oung为代表，由成熟的服装企业拨款运作的本土品牌，虽没有强势的设计师，但仍体现了本土团队的设计风格。