100개 신사는 100가지 스타일이에요.

패션 편집자에게는 4일간 남장주가 더 가벼운 일정을 의미하지만 파리나 미랜드와 새 시즌의 조류는 쇼의 수량이 적기 때문에 분석하기 쉽지는 않다.

공식 억제나 레저, 상업적 억제 또는 실험, 색채 또는 흑백, 여유 또는 좁거나, 디자이너 각기 자신의 견해를 말하지만 어떤 소리는 다른 모든 목소리를 덮지 않았다.

남성복 디자인이 또 사거리에 왔다는 조짐이 있다.

남장주는 이미 오랫동안 이렇게 떠들썩한 적이 없다.

Thom Browne 초반 파리, 지엘산더는 플로렌사를 전전하고 개성 있는 디자이너로 진화한 몬클러짐 BlerGamme Bleu Alfred Dunhill, 그리고 주년 축제를 거행하는 에메네걸도 Zegna, 둘스 &Gabbana, 이번 시즌 하이라이트, 여러 차례 인상적인 쇼를 더했다.

그러나 수장 밖에서 인터뷰를 할 때, 캐버캐버캐주얼 패션 감독을 포함한 산아라슨 등 여러 세대 사심 구매자는 "최고의 시즌이 아니다"고 말했다.

원단의 지속적인 혁신과 캐주얼룩의 강세 표현은 대체로 만족스럽지만 흥분을 느끼지 못했다.

패션 편집자에게는 평균 4일간 남성복 주간은 더 가벼운 일정을 의미하지만 파리나 미랜드와 새 시즌 트렌드의 미세지는 쇼의 수량이 적기 때문에 분석하기 쉽지 않다.

스타일 면에서 정장은 확실히 지위를 잃었다 (월스트리트에 대한 실망), 운동감이 가득한 민소매 셔츠, 반바지, 와이드 팬츠와 와이드 팬츠가 튀어나와 수영복이 보이지 않아 시의에 맞지 않는 가죽과 더 많은 외투를 입는다.

윤곽 면에서는 Rick Owens, Raf Simons, Prada, Lanvin 등 영향력 있는 브랜드를 선택해 라인을 더욱 가늘게 하고, 윤곽을 더욱 가늘게 만드는 데 불과하다.

2011년 봄여름은 혼란한 계절이라고 통괄적으로 말했다.

공식 억제나 레저, 상업적 억제 또는 실험, 색채 또는 흑백, 여유 또는 좁거나, 디자이너 각기 자신의 견해를 말하지만 어떤 소리는 다른 모든 목소리를 덮지 않았다.

남성복 디자인이 또 사거리에 왔다는 조짐이 있다.

디자이너의 자신감은 소매상과 편집자들의 이중 기준으로 삼아야 한다.

몇 계절 이래로 그들은 더 실질적인 디자인과 더 원화된 선택을 호소하고 있다. 이제 이 요구가 마침내 호응을 받았을 때 새로운 시리즈의 수준이 유럽의 기온처럼 낮아졌을 때 추세는 내일보다 더 예측하기 어렵다.

한 집안의 말다툼이 어려운 관람객을 마주하고 디자이너는 진퇴양난을 겪은 것 같다.

Junyawatanabe의 항해 주제 발표회가 끝난 뒤 많은 시청자들이 판매타협을 하며 지난날의 예봉을 잃고, EmporioArmani 의 피장 맹남 쇼에서 이들은 한결같은 수본을 지키는 아마니를 싫어했다.

도대체 디자이너가 누구를 위해 설계했을까?

자신의 직각에 집착하는 것은 고객을 환송할 것인지, 아니면 트집을 잡는 편집인가?

전통을 견지하는 것인가, 대담하게 변혁할까?

이번 시즌에는 다른 사람이 다른 길로 올랐다.

Dries VanNoten 은 우아한 이미지에 싫증났고 반항의 맛을 처음 맛보았다. Dolce &Gabbana 는 길을 잃고 고향서쪽으로 돌아와, 역사를 되돌아보는 것도 역시 Raf Simons, 그의 과거는 더욱 굴러가는 세월에 불과했다.

모든 디자이너 중에서 헤엠디즈의 브이니que Nichanianian은 마음에서 가장 느슨한 사람으로 보이며 가벼운 색과 놀이를 하고 다른 디자이너들은 귀찮게 하는 것 같았다.

패션 디자이너의 취지는 무엇일까?

너는 아마도 새로운 흐름을 창조하는 것이라고 말할 것이다.

일반적으로 사정은 그렇다. 하지만, 도메니코 둘스와 스티파나 최근 2년 동안 그렇게 보지 않았다.

여장이든 남장이든 그들은 모두 생각을 정하고, 근원을 거슬러 올라가, 다시 그들에게 그 당시의 입신본을 강조했다.

오늘날의 성공을 가끔은 멈추고 밑천을 먹고 싶고, 생각해도 비난할 수 없다.

올스 & Gabbana 의 2011년 봄 여름 남성복 시리즈 발표회에서 시청자들은 많은 노골적인 모습을 보였다.

20년 전 이 브랜드의 첫 남성복 광고를 모델로 한 토니월드, 크리스티앤먼즈, 에니메이션, 타니sonballou, Evandro Soldati, 데이비드 캔디 등 모델로 모든 기억을 환기시켰다.

새 시리즈 자체도 패션하우스 역대 클래식 이미지를 선보여 디자이너 둘스의 고향 서서리로 복귀했다.

아담한 화이트 순마 3종 세트는 영주의 일상 차림으로, 같은 디자인의 블랙판은 마치 그가 예배할 때 입은 좋은 옷인 두 사람은 완벽한 가위 를 뽐냈다.

나시, 루즈핏 니트, 끈으로 벨트를 하는 청바지인 모든 아이템은 브랜드 섹시한 스타일의 일관이다.

한마디로 돌스 & 개버나 (Gabbana) 가 20년 동안 그들의 공업을 위한 득의작으로 이사했다.

스무 살짜리 둘스 & 가브라나보다'세기의 노인 '에메네기엘도 지그나 100년 만에 컨셉이 일치해 이번에도 의외로 매일매일 입기 좋은 새로운 시리즈를 출시해 일부터 여가 까지 운동까지 웨이브 방면을 휩쓸었다.

정장 재단은 몸을 다듬었지만, 색조는 짙은 파란색, 갈색, 갈색, 돌빛을 위주로 한다.

백세의 신사는 자신의 이미지에 여전히 만족하고 있다.

칼리는 옅은 갈색, 회갈색과 밝은 머스터드 컬러로 구성된 여름철 정장 시리즈로 브랜드를 잇는 이탈리아 신사 노선에 대한 결심을 전했다.

또 다른 이탈리아 테크닉 패션 하우스 셀바토리에페라카모도 달라지지 않은 계획이다.

이 브랜드 남성복 디자인 프로듀서 마ssimiliano Giornetti 는 이번 여름을 선택한 프랑스 남부 영감의 원천으로, 영혼 인물은 1926년 리벨라 소하 미국 작가 필라드다.

화이트 더블 버클 재킷, 안감 네이비 와이드 와이드 셔츠 아래 네이비 와이드 팬츠와 더블 색슈즈를 걸쳐 작가의 펜 아래 가장 유명한 게이츠비를 떠올리게 했다.

남성복의 발걸음은 여장보다 느리고, 최근 2년 만에 이렇다.

'뉴욕타임스 '패션 평론가인 캐디호린 "지금의 남자들은 우리의 상상을 따라가지 못할 것 같다"고 불평했다.

그러나 모든 사람들이 안전 노선을 달갑게 걷는 것은 아니다.

StephanoPilati 는 Yves Saint Laurent 에 새로운 모습을 가져갔다.

그는 빳빳한 하이웨이스트 롱 팬츠에 허리띠 슬림한 코트를 매치해 재킷의 등을 스트랩 재킷으로 재킷을 매치해 허리에 동물 무늬의 니트 와이드 벨트를 매치했다.

2004년 Yvessaint Laurent 에 초빙된 이후 Pilati 는 자신의 패션과 스타일을 찾기 위해 노력했던 계합점, 시작부터 더욱 대담해지고 있다.

클래식한 노선을 사랑하는 기오애마니는 최근 레이디 개가의 글로벌 투어를 위해 공연복을 디자인했고, S &M 의 바람에 Emporio Armani 의 스트레칭을 보냈다.

눈가에 칠칠하게 발랐던 남성들은 가죽 팬츠를 입고 자물쇠, 리벳, 메탈 고리를 포인트로 매치해 전체적으로 젊어 보인다.

그동안 실험 정신을 지닌 바레니아가는 운동원소와 1970년대 날염을 섞어 미례주의 스타일을 선보인 시리즈를 선보였다. 크롬 옐로 롱 팬츠, 흰색 상장, 반마무늬 롱 팬츠와 셔츠, 누빔, 나일론 소재 저고리와 흑백 가죽 재킷을 만들었다.

고딕 코스를 잘하는 리카도 티시시를 기븐시티로 가져온 것은 여전히 흑백 위주의 계열로 순수한 화이트 레이스와 섹시한 동물 프린트가 그중 두 가지 디자인의 원소다.

디자이너는 상반된 원소를 교묘하게 결합하여: 흰 셔츠에 새긴 펀칭 레이스가 표범 패턴을 구성하고 검은색 양복의 모르 파문도 마찬가지다.

반바지와 legings의 코디도 있고, 드레스 같은 클리닝을 완벽하게 다듬고 있는 티시시티는 길거리 반 살롱 스타일을 자신의 로고로 발전시켰다.

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미국 사진작가 로베르트 프랭크는 지난 50년대 미국 사회의 모습을 대량으로 촬영했다.

길거리에 밀려오는 은행가들의 옷차림 — 검은색 화이트 코디와 깔끔한 선과 보이지 않는 완벽한 가위 —— 전후 분발하고 질서, 우아한 시도를 엿볼 수 있다.

우리는 세계대전을 겪지 않았지만 현재의 사회 분위기도 질서를 부르고 있다.

일련의 천재와 인화를 직면하여, 단순한 세트는 문제를 해결할 수 없다.

눈에 띄는 물건이 너무 많아 차세대 아이폰에서 새로 태어난 개념 건축, 양복 세트의 경쟁 상대가 셀 수 없다.

패션업은 진규를 지키는 업종으로, 세계의 발걸음을 따라잡기 위해 진정한 패션은 아이폰의 특성을 주입해야 한다.

이번 패션하우스는 의상 라인을 길게 늘려보려고 시도했지만 여전히 표준적인 제복 스타일과 원단을 따라 면 소재가 많다.

프라다의 오프닝 스타일은 전형적인 세 개의 단추 양복으로 흰 셔츠와 넥타이를 매치해 전통적인 장사꾼이다.

Rick Owens 는 늘씬하고 소박한 트렌치코트, 톤이 검지 않은 화이트, 어깨선이 깔끔하고, 소매가 좁다.

불경기의 경제가 디자이너들이 부지런히 일하는 중요성을 깨닫고, 은행가의 양복 세트를 제외하고는 다양한 작업제복까지, 블루칼라 계층의 제복까지 주목받고 있다.

Sarah Burton 은 Alexander McQueen 이 디자인한 첫 남성복 계열은 낮고 빨간색과 금색 비단 재킷, 주사색 레드 컬러의 레드 드레스 재킷을 매치해 패션옥의 일관된 희극화 특징을 더해 눈길을 끌었다. 더욱이 어부 스웨터와 블랙 워싱 스웨터 모터 재킷.

프라다의 스트레칭대에 우체부, 선수와 치과가 나타났다.

Mucia Prada 는 원단, 구조, 외형이든 뭐든지 최대한 간결하게 하기를 원한다. 이 때문에, 세계적으로 통행된 인내용 작업용 원단인 청포가 더 많기 때문에 청포로 제작된 3알의 재킷을 보고 있다.

질서감을 추구하는 조류에서는 선생들의 편안함도 무시되지 않았다.

새로운 시즌에는 루즈한 디자인이 많이 등장해 반바지에서 두드러진 더블스 & Gabbana 가 편해 보이며, 캘빈클린은 운동 코스를 걷고 있다.

루이즈버튼의 남장 디자인 프로필 폴 헬베르스는 카키 팬츠, 낙하산병 재킷, 화이트 마 세트로 여행 주제를 명시했다.

이 주제가 올드하게 들린다면, 준야의 워타나베의 항해풍도 방풍 재킷, 옅은 블루와 연홍색 스트라이프에 범선 신발이 들어간다.

그러나 두 패션숍은 오래된 병의 새 술을 성공적으로 해냈다: 전자는 중국 고대 문신 패턴 스타일의 모노그라그램 디지털 프린트, 후자는 옅은 블루 더블 데님 재킷과 화이트 팬츠 및 스트랩 슈즈의 코디를 매치했다.

다음 여름에 남성들은 자연스럽게 야외 활동을 선택할 것으로 예상된다.

프라다의 대바짓가랑이가 ‘치과복 ’으로 몇 점의 선수들의 기질을 더하면, 지엘 산더의 복싱팬츠가 미소년의 건강방향을 발산한다면 몬크림블루의 수영장에서 시청자들은 사이클 경기에서 타이어 잉크라인의 반광을 거의 볼 수 있다.

지퍼를 착용한 경기에서 반바지를 주인공으로 부르며 등의 밑단이 헐렁하게 만들어져 옷차림을 자유롭게 했다.

디자이너 톰브라운은 이 시리즈로 상큼한 나폴리 아이스크림 색깔을 선택해 마지막 클래식에 복귀해 블랙 오토바이 코트로 마무리했다.

시종일관 블로원식 반바지는 어떤 상장에도 코디할 수 있고, 자전거 프린트의 리그징스의 조합은 예상치 못했고, 정리 속에 가벼운 재킷과 함께 새로운 계열의 포인트가 될 것으로 예상된다.

파리, 앤앤데메메리리리멤버, 레이퍼스스스스앤앤앤앤앤앤앤앤앤앤앤앤앤앤앤앤앤앤앤앤앤앤앤앤앤앤앤앤앤앤앤앤앤앤앤앤앤앤앤앤앤앤앤앤앤앤앤앤앤앤앤앤앤앤앤앤앤앤앤앤앤앤앤앤앤앤앤앤앤앤앤앤앤앤앤앤앤앤앤엠엠엠엠엠엠엠리리리리리리프에 대량의 흰색을 쓸밀밀밀밀밀감전며칠 며칠 묵묵묵묵묵묵묵묵묵묵한 여름 시원한 시원한 시원한 시원한 상상상상스타일의의의의의의의의의의의의의겉겉겉겉겉겉겉겉겉겉겉스타일리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리넥타이.

흑백은 영원히 Dior Homme 와 리코운스의 메인 멜로디다.

텅 빈 흰색 공간 속에 크리스 보안아스처는 또 하나의 ‘생명 속에서 견딜 수 없는 가벼움 ’을 연출했다. 가벼운 검은색 원단은 가장 시의로운 방식으로 깃 을 낮게 늘어뜨려 밑단이 길었다.

Owens 라인은 평상시처럼 길고, 모델은 머리부터 발끝까지 검은 바지를 입고, 마치 한 무리의 이교도 같다. 만장의 유일한 패턴은 1960년대 흑백 유럽 팝 프린트가 디자이너가 베를린의 한 빌딩에서 발견됐다.

밀라노 패션주를 피하는 지엘 산더를 선택한 이번 시즌 쇼는 피렌체의 강베리아 장원에 위치했다.

16세기에 건설된 장원은 독특한 원림 설계로 세상에 알려져 있으며 역사학자 전문 작가가 이 정원에서 식물의 교묘한 색깔의 과도를 분석했다.

이런 각종 녹색과 폭풍우 전야의 회색 하늘을 배경으로, 라프사이먼스는 색채를 주제로 한 시리즈를 선보였다.

그러나 사이먼스가 만든 팔레트는 자연계에서 온 것 같지 않다. 오히려 실험실의 화학 시제: 눈에 띄는 형광 분홍과 선남색, 포화도가 높은 오렌지, 보라색, 어두운 레드, 스트라이프 컬러의 저고리는 Frank Steella의 그림을 연상시킨다.

사이몬스는 "이 시리즈는'지엘'의 본래의 모습을 보여준다"고 말했다.

천연 원단을 색감의 깊이와 농도가 쉽게 드러나는 것이 아니라는 것을 알아야 한다. 단순한 복장 뒤에는 여전히 기술적 함량이 많이 담겨 있다.

컬러는 이 시리즈의 중두극으로, 사이몬스는 복잡한 윤곽과 스타일을 희생했다. 기본적인 라운드 셔츠, 반팔 티셔츠, 스트랩 코트를 착용해 강력한 대비 효과를 주는 컬러로 시각 충격은 다르다.

무독유쌍, 프라다도 배포의 끝부분 니트 부분에서 대박색 게임을 한다.

오랜 시간 동안 디자이너 안신입명된'무기'는 원단, 재단과 스타일링을 하지 않았지만 색채의 역할은 더욱 만만치 않다.

디자이너에 대한 색채의 사용으로 두 진영으로 나눌 수 있다. 즉 색채자와 선용 흑백자, 포옹 색채도 피하고, 색채와 어울리는 디자인 미학이 있다.

밀라노, 파란색은 번잡한 색보에서 탈색돼 타이틀 톤이 됐다.

프라다와 구찌 (Gucci)와 함께 한 조의 옅은 파란색, 퇴색 청색 청색, 셔츠의 하늘과 짙은 클래인 (50여 년 전, 프랑스 아티스트 Yvesklein 8폭의 파란 작품을 선보여 한때 ‘클레인블루 ’가 이름을 올렸다.

Frida Giannini 에서 보면 "파란색은 무색한 우아함을 만들 수 있다"고 말했다.

실크 프린트와 모로코식 못구슬 천을 장식해 1970년대 바람둥이 Paul Gety였다.

과거에 남자는 영화를 보면서 옷을 입는 법을 배웠다.

'아이언킹강'이 없다면, 스티브 McQueren처럼 터틀넥 밑에 누가 입을까?

패션은 캐릭터 성격을 드러내는 아이템인 비례는'하룻밤 풍류'의 클래크 갤러블은 티를 입지 않는 사람인 현재는 영화의 모든 것,'싱글 남자'는 거의 Tom Ford 제품 목록과 비슷하다.

왜 이제까지 남자들의 옷차림에 영향을 미칠 것인지, 수십 년 전 영화들, 예를 들어 1980년의 《미국 무도남 》이다.

Dsquared 의 브리핑은 ‘미국 댄서남 ’의 장면을 재현했다. Richard Gere 단련용 고리에서 자애자의 필수적인 법체와 낙지경까지, 어떤 요소도 적지 않다.

Dean 과 Dan Caten 은 전형적인 남성적 성별 기호를 그려 보지 않을 수 있는 기회에 걸그룹과 서부 청, 기관차당, 트럭 기사들이 과거에 등장한 바 있다. 이번에도 ‘댄서남 ’은 이미 다른 브랜드 기오애마니와 연락할 수 없었다.

블루 티셔츠에 화이트 하이웨이스트 팬츠와 가죽 구두, 핑크 셔츠에 청바지를 매치해 포인트는 예외적으로 열어 탄탄한 가슴을 드러냈다.

캐트en 형제의 수법은 지나치게 솔직하고 솔직하지만, 그들이 무도남 스타일에 유일하게 외종의 디자이너가 아니다.

사실상 부잣집 도련님 이미지가 밀란의 대수장과 에메노지로 지그나, 보트테가 Veneta, Gucci 와 샐버터는 모두 매혹적인 모습을 남겼고, 몸에 맞는 더블 버킷 슈트와 뒤치짐바지를 입고 장난감 있는 스카프를 착용하고 셔츠에 페스트링을 가득 채웠다.

섹시함을 표현할 때 이탈리아 디자이너의 출발점은 여전히 로마의 황금 연대, 1960년대 달콤한 삶이었고, 그들의 프랑스 동료는 흔히 둔세의 탈출 속에서 서운한 낭만을 찾는다.

폴 헬베스의 루이스 버튼의 새 남장은 여행을 주제로 뉴욕 (도시반바지 스타일과 목부 문신), 아마존 (군복 구조의 재킷과 가벼운 낙하산 외투)와 중국 (프린트무늬 스카프)의 스카프.

빅토리어 &Rolf 1940년대 영화스타가 비아리즈의 리즈를 위해 바캉스를 선보이고, 샤워복 니트 재킷을 입고 반바지를 매치하거나 벨트를 매치한 스트랩 슈트룩을 연출했다.

반면 장폴 갤티어는 터키 욕실을 스트레칭으로 옮겨 아랍 두루마기를 만났다.

John Galliano 총괄적으로 바람처럼 보이지 않는 것들 속에서 계발하고, 이번 시즌의 새 뮤즈린과 웨스콘의 ‘베니스의 죽음 ’은 또 얼마나 비슷한 점이 있을까?

좋게도 상반신이 꽉 끼고 하반신이 헐렁한 흰색 허리를 묶은 양복, 밑바지와 멜빵의 스타일은 갤리노의 맛이다.

'신식 우아 찾기'를 맹세한 Dries VanNoten, 이번 시즌의 디자인은 일련의 입면: 두꺼운 코트 실루엣은 사막의 무게만 있고, 청바지는 정규 없는 상복을 입고, 영감은 길거리 문화로부터 고급스러운 실크로드를 사용했다.

라빈의 우아함은 의상의 동감에서 직선이 거의 없는 시리즈에서 루카스센스 재킷, 롱 코트와 니트가 주름 가득한 모양으로 처리돼 일부러 처리되지 않은 인터라인을 완성하지 못한 느낌을 준다.