제화 기술 발전사 를 약술 하다

20세기 전에 구두장이 천한 직업이다.

유명 구두업 디자이너 는 주로 궐기 하고 있다

1750년, 마사제주 이은건이 하나 지었다.

1810년, 미국에서 비슷한 기계가 나타났다.

이와 함께 정그블러 조약리르라는 법국인들도 파리에서 이런 기계를 만든다.

블레스라고 불리는 독일 스투가트의 제화자는 나사못과 구두창을 연결해 보았다.

1829년 미국 마사추세츠 주 메리마르크는 나세넬 네오 나도나도나도라는 사람이라 제화기를 마지막에 완벽하게 했다.

약 1812년, 마사추세주 사턴의 토마스 브랜드로 찾아서 총 제조용 선반 한 대를 신발의 골을 깎는 기계로 바꾸었다.

신발의 골은 신발모양으로 만든 목모형이고 신발은 바로 그 위에 맞추어 만든 것이다.

1930년대 뉴잉글랜드, 구두장들은 모형을 빌려 구두창을 재단하는 데 나서고 개인의 재단 기능에 의존하지 않는다.

1940년대 롤러는 가죽 압축 방면의 응용으로 구두방 뒤꿈치를 보완하기 편리하다.

영국인들은 여전히 수공제화를 계속하고 19세기 말까지 경제의 필요로 기계생산에 전입할 필요가 있다.

이는 그들이 비로소 모든 특허권이 미국인에 속하는 것을 발견하고, 그들은 비로소 미국인의 기계를 임대해야만 특허권을 지불할 수 밖에 없었다.

그러나 잉글랜드는 수공제화의 전통을 보류했다.

1846년 마사제주 스빈세의 앨리스 호비는 재봉틀을 특허에 등록했다.

이 기계는 원단을 봉합할 수 있을 뿐만 아니라, 왁스로 가죽을 봉합할 수 있다.

3년 후 미국 발명가 이라크 ·M. 신격은 보스턴에서 발판을 달고 있는 재봉틀을 발명했다.

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1858년, 리만 B. 블레이크는 밑창과 밑창을 봉합할 수 있는 기계를 발명했다.

2년 후 마이크라는 신사가 이 기계를 완벽하게 했다.

이후 21년 동안 블레이크와 마이크 강자가 기계제화산업을 독점했다.

이탈리아에서는 수공제화의 전통이 20세기까지 계속되지만 프랑스에서 신발을 예약하는 디자인은 생산 규모가 크지 않은 패션업과 밀접하게 결합됐다.

파리의 패션업은 찰스 프리드릭 우즈라는 영국인이 창립했다. 1858년 파리의 월라페스 거리에서 7일 패션가게를 열었다.

그는 첫 번째 키는 매 시즌마다 한 무더기의 옷을 내놓고 젊은 아가씨를 모델로 불렀다.

패션계에서 우뚝 솟은 첫 번째로 디자인의상 체계를 세우고 디자인된 의상은 파리의 공장에서 대량 생산을 할 수 있으며 전 세계에 판매된다.

오스트리아 주법대사 부인 보린 드 맥트리치 공주는 그의 옷을 입고 나폴레옹 3세의 궁정 무도회에 참석해 가장 좋은 기회를 줬다.

곧 나폴레옹 3세의 아내 조세핀황후와 궁중의 다른 귀부와 군스 옷을 입기 시작했다.

그는 제2제국 시절의 호화로운 속치마를 디자인하고 배후에 쿠션을 더해 1970년대와 80년대 여성의 표준 복장으로 떠올랐다.

우스는 사람들의 옷차림을 주도하며 1895년 세상을 떠나기 전에 유럽의 모든 비누실을 위해 복장을 만들었다.

어떤 의상은 라벨을 붙이지 않고 빅토리아 여왕의 궁중으로 비밀리에 보내는 경우도 있다.

우즈가 죽은 후 그의 두 아들 게스턴과 필리포를 맡게 했다.

그들은 패션이 급속히 변화하고 있다는 것을 깨달았다. 1900년, 끊임없이 변화하는 패션의 품위를 따라잡기 위해 스물일곱 살밖에 없었던 디자이너 폴레스를 모셔왔다.

포레스의 전위복은 곧 당시의 명류에 현현하게 나타났다.

군대 형제를 위해 4년 동안 일하고 나서 그는 그들을 떠나 따로 부뚜막을 세웠다.

그때 다른 옷가게들은 파규, 사로트, 도사특...

우후죽순처럼 떼스 브로맨스 상점 주변과 인근 왕도엄 광장에 등장해 파리는 세계 패션업의 중심이 됐다.

대부분의 제화자들은 워킹숍을 위해 묵묵히 일하지만 소수 사람들이 유명한 구두업 디자이너가 되기 시작했다.

포락스나 파규의 패션을 입은 트렌디한 여성은 리셰리 거리의 찰백리나 탈란키파 트리아 스트리트 거리에서 디자인한 신발.

파라티스 폴레스 스트리트의 피레스트는 이 디자이너 중 가장 트렌드를 따라잡을 수 있는 한 사람이다.

그는 1817년생 시골 구두장이 아들로 아버지에게서 신발을 배운 기술을 배웠다.

1855년, 그는 파리에 이르렀고, 우스 형제가 패션업 바이어에서 명성을 얻었다. 이는 그가 디자인한 신발 뒤축에 덕택이 그 당시 유행했던 루이 뒤꿈치보다 더 말랐고, 필러트의 퇴직 후 그의 아들은 장사를 맡아서 제2차 세계대전, 필러트의 구두는 고급스러운 전아로 유명하다.

피레스트는 런던과 파리의 신발가게에서 수천수만의 고객을 끌어들일 때, 또 1차 세계대전 기간에 파리에서 일하기 시작한 유명 구두업 디자이너 20명에 그쳤다.

그의 이름은 피토 엄트니라고 자칭 ‘ 세계에서 가장 높은 디자이너 ’ 라고 한다. 이는 그가 자신만의 고객군을 확보했다.

그의 신발은 현재 뉴욕시 예술 박물관에 진열되어 있다.

리트니에 이어 앤디 페루길은 레즈에서 온 젊은 디자이너다.

그의 신발 기술은 그의 이탈리아의 아버지와 배웠다.

페루키는 피레스트에 파리를 가져와 많은 패션회사에서 일을 했다.

그가 디자인한 신발은 현재 프랑스 노만의 테라라 소서 박물관에 진열된 수량이 2천 켤레에 달한다.

살바도르 필라그모, 젊은 이탈리아 구두장이 1914년 보스턴으로 이민한 후, 그는 수공으로 여자 신발을 만드는 기술을 미국으로 데려갔다.

미국 기계제화에 대한 방법은 실망스러워 캘리포니아로 옮겨 도구 프로듀서로서 영화계 인사 수공제화를 만들었다.

곧 영화 스타가 그의 신발을 구매하기 시작했다.

그는 1927년에 이탈리아로 돌아온 후 여전히 그의 충실한 고객이다.

1930년대 그는 코르크로 바닥을 만든 신발을 개발해 10여 년 동안 유행했다.

그가 죽은 후 그의 대표작이 여전히 세계 순회 전시되었다.