중국 의류 제조업의 에타: 전 세계 제조업의 재분배는 이미 시작되었다

　공작새가 동남쪽으로 날다

수년간 중국에 머물다 철새처럼 떠돌던 아디다스 공장이 마침내 중국과 작별을 고한다.

2012년, 아디다스회사는 중국 소주공업단지에 위치한 유일한 중국내 자체공장을 페쇄한다고 선포했다.그 서면 이유는"전 세계 자원의 재통합을 위한 전략적 고려"이다.

그러나 아디다스의 이번 조치는 생산비를 낮추기 위한 것으로 업계는 분석하고 있다.중국 노동자들의 임금 수준이 끊임없이 향상됨에 따라 아디다스는 동남아시아 지역과 같은 더 저렴한 노동력을 찾기 위해 더 가고 싶어 한다.

그러나 동업자에 비해 아디다스는 이미 동작이 느린 편이다. 그 경쟁사인 나이키는 이미 2009년에 장쑤성 타이창에 있는 중국 내 유일한신발공장, 그리고 Clarks, K-Swiss, Bakers 등 국제 신발 업계의 거물들도 이미 베트남, 인도네시아에 생산라인을 증설하고 있다.

최근 베트남 국가통신사는 나이키의 운동화 베트남 생산 규모가 중국 생산 규모를 넘어 세계 최대 나이키 신발 생산국이 됐다고 밝혔다."현재 베트남방직복장, 신발 및 가방 기업은 끊임없이 새로운 수출 주문을 받고 있으며, 그 수량이 날로 증가하고 있으며, 그 주문은 주로 중국에서 베트남으로 옮겨지고 있다"고 말했다.

최근 한동안 일본에서도 점점 더 많은 대형 의류 업체들이 생산의 중심을 중국에서 동남아시아로 옮기는 것을 가속화하고 있다.

일본 삼양상회는 8월 중순부터 미얀마에서 백화점 2곳을 대상으로 한 여성복 브랜드 패딩 점퍼 생산을 시작할 예정이며, 앞으로 남자 바지 등의 생산도 미얀마로 이전할 예정이다.일본 TSI홀딩스도 현재 10%대에 불과한 동남아 생산비율을 2015년도까지 30%대로 끌어올릴 계획이다.

미쓰이물산, 마루홍, 미쓰비시상사, 일본월드의류회사, 이토중상사 등도 동남아 국가에서의 생산비율을 높이겠다고 나섰다.

이토 다쓰쓰 상사주식회사 이사는 중국의 경제 발전과 함께 인건비 인상이 불가피하며 많은 일본 기업들이 동남아시아로 주문이나 생산을 이전하는 것도 저비용 우위를 모색하는 것이라고 말했다.

유엔무역개발기구는 최근 보고서를 통해 2011년 동남아시아로 유입된 외국인직접투자 (FDI) 가 1170억 달러로 26% 증가해 같은 기간 중국의 8% 미만을 크게 웃돌았다고 밝혔다.{page_break}

　　본토 와 주변 으로 회귀 하다

국제브랜드가 동남아시아국가로 생산능력을 이전하는 동시에 적지 않은 패션브랜드도 본토주변에서 적합한 공급업체를 발굴하여 서유럽주변의 적지 않은 나라들이 새로운 패션제조센터로 되고있다.

중국에서 구매하는 원가가 상승세를 보이고 있지만 아직 저렴하다고 할 수 있기 때문에 패션 브랜드가'모로코제조'나'모르도바제조'로 바꾸기로 한 것은 전적으로 원가를 고려한 것이 아니다.

변화무쌍한 소비자 행위는 패션업 수요의 주요 추진력이다.업계내의 회사는 융통성 있게 대응해야만 치열한 경쟁에서 생존할 수 있다.자라는 불과 수주 만에 매장에서 런웨이와 비슷한 패션을 선보일 수 있으며 현재 60% 의 제품을 유럽이나 주변에서 생산하고 있다.

이탈리아 속옷 브랜드 La Perla디자이너비안치는"터키와 튀니지에서 의류를 생산하는 원가는 당연히 중국제보다 높지만 중국의 임금 인상 폭을 고려하면 사실 원가도 별로 높지 않다. 게다가 터키와 튀니지는 이탈리아와 훨씬 가까워 우리에게는 더 편리하고 품질을 더 잘 관리할 수 있다"고 말했다."

이 브랜드는 지난해 말 폴크스바겐 브랜드 스튜디오 라 펠라 생산라인을 중국에서 터키와 튀니지로 옮기고 잠옷 구매를 중국에서 포르투갈로 옮겼다.

또한 중국 공장 측이 제시한 조건이 더 엄격해 패션회사들이 중국과 협력 여부를 고려할 때 심사숙고하지 않을 수 없게 됐다.

프랑스 패션 브랜드 바바라 부이와 에그도 최근 일부 생산 사업을 본토와 더 가까운 지역으로 옮겼다.

이들 브랜드는 중국 생산자들이 끊임없이 압력을 가해 제시한 주문 규모가 너무 커서 상품이 적체되어 어쩔 수 없이 할인 판촉을 하고 나아가 브랜드 이미지를 손상시킬 수 있다고 밝혔다.

또한 중국 국내 시장 수요의 확대와 노동력의 부족으로 인해 중국 기업들은 유럽의 중소 의류 브랜드와 장기 계약을 체결하기를 원하지 않는다.

이와 동시에 전 세계 선진국 시장의 제조업에 대한"쟁탈"은 중국이 고급제조업으로 전환하려는 노력에 추가적인 충격을 받고있다.금융위기는 글로벌시장으로 하여금 실물경제의 가치소재를 재발견하게 했으며 미국정부가 제기한"제조업환류"정책은 유럽과 아메리카 선진국들이 제조업을 다시 발전시키는 대표로 간주되였다.

버락 오바마 미국 대통령은 집권한 지 얼마 되지 않아 앞으로 미국이 제조업에서의 능력을 재건함으로써 승리할 수 있을 것이라고 말했다.관련 통계에 따르면 미국 의류 제조 분야의 고용률은 최근 상승했다.

뉴욕 현지 디자이너 조리 던도 미국 의류 현지 제조에 동의했다.그녀는 이러한 의류 제조업체를 통해 지역 의류 제조업에 더 많은 일자리를 창출하고 뉴욕 시장에 제품을 투입하는 데 전념하고 있습니다.

2012년 9월, 조리 던은 그녀의 회사를 뉴욕 의류 단지의 같은 빌딩으로 옮겨 그녀의 디자인과 생산 사무실로 삼았다.그는"노동자, 공장, 공급업체 등이 가까워질수록 이윤을 극대화하기 쉽다"고 말했다."

미국 공공공간 디자인 조직과 미국 의류 디자인 위원회 간의 합작 기업도 현지 정부에 의류 제조업 재건을 돕기 위한 조언을 제공하고 있다.{page_break}

　중국이'수입국'으로 변하다

방글라데시 알슨의 공장에서는 수백 명의 노동자들이 해외 바이어를 위해 스웨터를 서둘러 만들고 있다.아르센 공장의 스웨터는 미국과 유럽으로 운송되는 것이 아니라 중국으로 수출된다.

미국과 유럽으로부터의 주문이 줄었음에도 불구하고 중국 대륙으로부터의 주문이 날로 늘고 있어 앨슨은 안도했다.

그는"몇 년 전 우리 공장의옷5% 만이 중국 시장에 수출된다.이제 중국으로의 수출량은 20% 로 늘었다"고 말했다.

그는 앞으로 몇 년 동안 중국으로의 수출량이 계속 증가할 수 있기를 희망한다.

중국은 의류 제조와 수출 대국이기 때문에 중국 의류 브랜드가 방글라데시로 눈을 돌려 옷을 만드는 것은 좀 이상하다.사실 이런 전이를 초래한 원인은 아주 뚜렷하다.

중국 포시즌스 패션 회사의 로사 다다는 중국 노동자들의 임금 인상과 제조 원가의 상승으로 인해 중국 공장이 더 이상 경쟁력을 갖지 못한다고 생각한다.

동남아시아 국가의 낮은 인건비 및 무관세 접근은 향후 몇 년 내에 중국으로부터의 주문을 빠르게 증가시킬 수 있다.2012년 방글라데시가 중국에 수출한 의류 무역액은 1억여 달러로 껑충 뛰었지만 몇 년 전에는 1900만 달러에 불과했다.

남통신고는 방글라데시에 가장 먼저 복장공장을 개설한 국내회사로서 이 회사의 리사장 당군은 2009년에 국내 인력원가가 지속적으로 증가됨에 따라 당군은 시도적으로 방글라데시에 2300만딸라를 투자하여 독자공장을 설립하고 주로 티셔츠, 셔츠 등 복장을 생산했다고 소개했다.

"셔츠는 한 다스에 18달러 (12벌) 까지 할 수 있고, 방글라데시의 공장은 돈도 벌 수 있다. 국내 공장으로 바꾸면 틀림없이 손해를 볼 것이다."탕췬은 기자에게 방글라데시의 인건비는 매우 낮고, 월급은 70~100달러로 국내 의류 노동자의 거의 5분의 1이라고 말했다.

중국 진저우 (캄보디아) 회사가 캄보디아에 세 번째 의류 공장을 막 차렸는데, 이 회사 매니저 정승충은 기자에게"실제로 자신도 노동력 가격 상승에 못 이겨 이곳으로 이사했다.유럽과 미국의 많은 십여 년 동안 협력해 온 오래된 고객들이 우리에게 주문을 맡겼을 때 우리에게 반드시 공장을 캄보디아에 건설하고 그들의 구매 원가를 낮춰야 한다고 요구했다"고 말했다.

"나는 매우 이해한다. 누가 더 낮은 가격으로 입하를 원하지 않겠는가?"라고 그는 말했다. 유럽연합은 2011년 1월에 캄보디아에서 생산한 의류를 면세로 유럽 시장에 수출할 수 있는 새로운 일반특혜제를 시작한다고 발표했다.

그해 사슴왕이 마다가스카르에 공장을 짓던데로부터 팥이 캄보쟈에 시하누크공업단지를 건립하는데로부터 바객들이 일부 제품을 동남아시아국가에 두고 생산하기로 결정하기까지 국내 방직복장기업이 외부로 이전하는 발걸음은 종래로 멈추지 않았다.

분명히, 글로벌 제조업의 재분배는 이미 시작되었다. 비록 아직 초기 단계에 불과하지만, 점점 더 많은 사례들이 중국 의류 제조 기업이 운명의 갈림길을 걷고 있다는 것을 드러내고 있다.'메이드 인 차이나'가 앞으로 직면할 경쟁은 더욱 치열해질 것이다.