Burberrry가 앞을 다투어'즉 사면 '패션 업계가 대변혁을 겪고 있다.

버버리는 얼마 전 2016년 9월부터 통합 남녀룩을 발표할 예정이다. 앞으로는 2월과 9월 아홉 사이를 앞둔 채 계절을 강조하지 않는 남여장 연합 발표회를 열고 쇼를 앞당겨 패션쇼를 마친 뒤 고객은 오프라인 매장과 인터넷 매장에서 즉각 구매할 수 있는 시즌 쇼를 진행한다.

이거 보면 상관 없어요.

운영 결정은 실제로 패션 업계에서 파문을 일으켰다.

곧 Tom Ford, Tommy (Tommy)가 히데일리피거, Vetements, Rebacca Minkoff, Prada 등 브랜드도 1년, 시즌 시즌 1에 합류할 예정이며, 심지어 수즉으로 팔린 행렬까지 발표했다.

오랜 기간 동안 패션 업계는'괴물'을 운영하는 시간표: 매년 9, 10월, 브랜드는 다음 해 봄 여름 디자인을 발표한다. 3, 4 월, 디자이너가 내놓은 것은 다음 해 가을 겨울 디자인이다.

그러므로 입동할 무렵 (Writte) T (Writte) 를 통해 모델이 입은 것은 참사 원피스다.

따뜻해질 때만 되면 굴러나오는 것은 가죽 외투가 될 것이다.

‘패션 시즌 ’과 정상적인 계절 사이에 존재하는 6개월 공문서, 이른바 패션은 ‘선행일보 ’로 이어졌고, 고객이 할 수 있는 것은 추격하는 것 외에 기다림이다.

이 시간표는 오랫동안 질서 있게 운영할 수 있고, 그 합리성이 있다.

이 세대가 창출한 6개월의 공문서, 브랜드가 도매 파트너, 구매자들과 충분한 소통을 위해 제품 판매량을 미리 알려 공급업체와 생산업체의 계획적인 생산, 재고 위험을 최대한 피하고, 브랜드와 광고사, 미디어 사이에도 새로운 시리즈의 보급과 함께 협력을 벌일 수 있으며, 제한된 선발 예산과 시간을 다른 생산량의 상품에 배치해 가능한 판매량을 최대한 확대할 수 있다.

그러나 이 시간의 착오가 잦아지고 있는 합리성이 줄어들고 있다. 특히 신기술과 인터넷이 신속하게 주변을 바꾸고 있는 순간이다.

"우리는 언젠가 이런 변화에 나타날 것이라는 것을 알고 있었다.

고객들은 이미 인터넷 생방송, 사교 매체 등 수단을 통해 이번 시즌에 어떤 새로운 디자인이 있는지 알고 있다. 그들은 지난 6개월을 더 이상 기다릴 수 없다.

비르베리 CEO Cristopher Bailey 는 브랜드 2016 가을 겨울 시리즈를 발표한 뒤 언론 인터뷰를 했다.

봄을 맞이할 때 패션산업은 가죽 코트, 가죽 부츠를 디자인해 겨울을 준비한다.

고객이 점점 인내심이 없어지는 것은 이미 업계의 공통점이다.

버버리 (Burberrry) 는 전기상 (Vurberrry) 를 먼저 개통하고, 비디오 패션쇼, 시수쇼 후 온라인 예약을 한 후, 이번에도 가장 먼저 쓰고 싶은 이 시간표를 다시 쓰고 싶다.

하지만 실력이 강한 클래식 브랜드와 재력이 약한 신흥 브랜드가 어떻게 변화를 대처하느냐에 따라 다른 방법이 있다.

고급 쇼핑센터 의 층 분포 계획 을 참고하여 우리 는

Guci, Chanel, Burberrry, Prada 등 브랜드에 귀속되고, Vetements, Angel Cheen, Cheen, Suzhi, 이런 것들은 일찍이 들어보지 못했던 후크쇼가 새로운 브랜드라고 할 수 있다.

신흥 브랜드와 비교하면 클래식 브랜드들은 공급 사슬과 판매 경로에서 보편적으로 더 강한 자주권을 가지고 있기 때문에 ‘즉 팔, 즉 사면 입는다 ’를 추진할 수 있다.

버버리 (Burberrry)가 ‘즉, 즉 팔 ’을 먼저 펼치는 것은 영국과 이탈리아에서 자신의 전속 공장을 가지고 생산량, 흐름, 노동기 등 전반적인 국면을 파악하기 때문이다.

단순히 외가방공장이 제시간에 물건을 인도할 수 있는 것보다 내부 관리와 생산성을 높이는 것이 좋다.

한편 버버버리 (Burberrrry) 는 글로벌 범위 내에서 자영업 모델을 기본적으로 실현하였기 때문에 앞당겨 수용점과 백화점 주문을 고려하지 않아도 백화점 주문 (Burberrrry) 에서 비즈니스 (Burberry) 는 일반적으로 주둔하는 방법을 채택해 백화점을 위해 재고품을 구입할 필요가 없다.

신흥 브랜드는 생산 프로젝트에서 이런 큰 말권을 갖지 못하고 어떤 스타일을 좌우할 수 있을지 매우 어렵다.

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옷차림꾼이 상품을 밀어 거리에 나가 폭발금을 제조한다. 이렇게 되면 재고 문제도 그리 심각하지 않다.

중국 디자이너 진안타는 또 다른 경전 브랜드가 재고 문제를 해결할 가능성을 제시했다. 그러나 1313% 만 벤저베리처럼 돈 많은 대패를 내놓아야 이렇게 할 수 있다.

재물이 거친 ‘Burberrry ’는 새로운 규칙을 세우고, 신흥 브랜드들은 수동적이지만, 변혁의 리듬을 따라가고 있다.

파리세가 창의적인 프로듀서 감독을 맡은 데미아 (Demna) 가 창조한 실험 브랜드 Vetements (Vement) 는 현실 조건과 트렌드에서 대표적인 절충을 선택했다.

구바실리아에 따르면 패션 상업미디어 비즈니스 of Fashion 이 인터뷰를 할 때, 브랜드는 다음 시즌부터 매년 1월과 6월에 남녀 합병, 계절성을 강조하지 않는 쇼를 진행한다. 브랜드는 ‘즉, 즉 팔 ’을 선시수수수수수수수수만 예매한다.

이것은 매우 공교한 책략이다.

‘ 즉 쇼는 ’, 브랜드는 현금 흐름에 대한 압력을 줄이고, 재고 적립에 대한 브랜드 후속 운영에 불리한 영향을 받지 않도록 한다.

한편, 6월 1과 1인 1313일, 월에 브리핑을 거행하는 것은 수금이 늦은 서4월과 90월에도 출시할 수 있다는 의미로, 마침 백화점 중금과 이른 가을 시리즈를 넓힐 수 있을 때, 미국 브랜드 베르도르프 Goodman 자심 부회장에 따르면, 133월에 매체와의 인터뷰를 할 때, 브랜드와 백화점은 70 ~80%의 예산을 조추와 이른 가을, 이른 시즌 전가 판매 시간이 더 길어지기 때문이다.

"우리 같은 젊은 브랜드는 업계 대세에 따라 걷고, 협력하는 공급자, 제조사, 구매자, 도매업자, 도매 파트너 대응을 할 수 있을지, 언제 이 변화의 행렬에 가입할 수 있을지 결정할 수 있다"고 말했다.

금년은 금년 13 & LVMH (LVMH) 를 획득하여 청년 디자이너 대상 후보로 이름을 올린 중국 디자이너 진서씨는 런던 패션주간 관측 견본전시청 내에서 인터페이스 기자에 대해 "주기를 압축, 즉 팔 것 같다"고 말했다.

이 시즌 가을 겨울 디자인에서 초여름도 입을 수 있는 옷을 더 많이 볼 수 있을 것 같아요.

그러나 신과 구대립이 나왔다.

모든 클래식 브랜드가 시간표 변화를 환영하는 것은 아니다. 이 중에는 버베리들이 전통을 전복시키려는 시도가 코웃음을 친다.

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"우리 고객들은 패션 교육을 받았기 때문에 패션 업계 전체가 어떻게 운영하는지 알고 있다."

프랑스 패션협회 의장 래퍼 타레다노는 패션 뉴스 웹사이트 WWWD를 받고 10데인 인터뷰에서 말했다.

프랑스 패션협회 멤버들은 Chanel, Saint Laurent, Dior, Hermes, Ballenciagia, Lanvin, Maison, Margira 등 브랜드를 열고 있다.

타레다노는 고객이 왜 수금을 지불해야 하는지 이해하고 6을 원만하게 생각하고 한 달간 기다리는 시간이 필요하다고 판단하며 고객들이 결국 이런 대기로 옷을 받을 때 더 많은 기쁨을 얻는다고 믿는다.

개운그룹 CEO Francois -Henri Pinault 도 타레다노와 비슷한 논조를 발표했다.

그는 한 성명에 따르면 '즉' 허브리'를 따돌린 '즉'의 환몽을 깨뜨리는 대군을 추종하지 않을 것이라고 한다.

쿠시시 (Gucci) 는 이시각에 브랜드의 이미지를 전개하는 데 전력을 기울이고, 전위보다 먼 복고 로맨틱한 분위기에 신경을 쓰고 있다.

3년 만에 가장 강력한 마케팅 성장을 겪고 있기 때문에, 변함없는 전략을 고집할 수 있다.

반면 비저베리의 선제공자는 수자화 전략의 연속이며 사치품 시장이 쇠퇴하고 새로운 출로를 찾아야 할 고찰을 찾기 위해 노력하고 있다.

브랜드는 변혁에 직면할 때 선택을 해야 한다. 패션주 주최측도 이 구에서 캐릭터를 전환해야 할지 고민해야 한다.

특히 오래 걸릴 필요가 없을 수도 있고, 패션 업계는 정말 1년, 즉, 즉, 즉, 즉, 즉, 즉, 즉, 즉, 즉, 즉, 즉, 바로 입는 신규.

이에 앞서 전체 업계가 수십 년 동안 안정된 시스템이 무너지면서 철저히 붕괴될 정도로 극단적인 표현은'패션주'가 존재하지 않을 것으로 보인다.

미국 패션협회 (CFDA) 는 글로벌 컨설팅 기구 보스턴 컨설팅 그룹 (The Boston Consulting Group) 가 시의적 인 데일리 형식 및 형식을 전개한 데 이어 “ 디자이너들, 매체들은 현재 패션에 대한 의문을 품고 있기 때문이다. ” 고 말했다.

결과는 3월 발표된다.

더욱이 눈 앞에 있는 것은 브루베리 (Burberrrrrrry) 등 일련의 브랜드가 이어 몇 시즌 남장 시리즈를 따로 발표하지 않고 중요한 참가자들의 남장주가 브랜드와 매체에 대한 흡인력에 대해 반드시 할인된다.

같은 브랜드가 패션주 일정에 독립하는 쇼를 선택하는 경우가 많아졌고, 각 패션주의 지위도 위태롭고 위태롭다.

"그래도 브랜드가 패션주간을 통해 도매 파트너와 매체에 연락을 받아야 한다는 게 우리의 노력 방향이다"고 말했다.

영국 패션협회 CEO Caroline Rush 인터페이스에 대해 말했다.

비교해 보면 많은 대열들이 힘차게 버티고 있는 프랑스 패션협회가 안전하게 될 수도 있다.

사실 이런 프랑스 브랜드의 포옹이 없어도 파리 패션은 일정한 실력으로 자신의 정체를 유지하고 있다.

최소한 현재의 상황은 파리 패션주가 상업 운영 방면에서 다른 패션이 많이 성숙해졌고, 전 세계 매수들, 도매상들은 다른 패션주 스타일링을 보더라도 결국 파리로 가며, 브랜드와 새로운 시즌 주문서를 작성해야 한다.

갈림길에 서 있는 또 소매상이 있다.

하로즈 백화점에서 가장 빠르게 반응하는 대표다.

모스키노는 이번 시즌 미란다수를 돕고'수장 캡슐 시리즈'를 진행해 한차례 시도를 진행했다.

이길의 입장은 아직 공식 대응책이 없었지만, 관련 팀 내부에서는 비버리9 (Burberrrrrrry 9) 에 이어 쇼를 합작한 뒤 수금과 상장을 선보일 계획이다.

물론 일본의 백화점 업체들도 냉정하게 존재하고 있다.

사실대로 말하면, 현재는 나 자체인데, 나는 아직 아무런 영향을 받지 않았다.

또한 나의 동행자들에 대한 영향도 한계가 있는 것 같다. 우리도 후속 발전을 기다리고 있다.

일본 백화점 베임 수석은 인터파우치 인터파크뉴스에 대해 말했다.

누군가가 제자리에 남아 먼저 가는 사람이 있다.

선행자들이 그렇게 큰 파장을 일으킬 수 있을지 아무도 몰랐다. 아직도 이렇게 많은 사람들이 수비한 업계의 전통을 전복할 수 있었다.

베일리 (Bailey) 도 여러 차례 공개돼 모든 것을 시도하고 나서야 알 수 있다. 과거에는 아무도 하지 않았기 때문에 현재로서는 판정할 수 없을 것이라고 판단할 수 없을 것이다.

그러나 답이 곧 올 것이다.

베일리 (Bailey) 의 계획에 따르면, 조만간 그들은 새로운 시즌의 설계 투자공장을 생산할 것이다.

이와 함께, 그도 예전보다 더 일찍 촬영진을 찾아 새로운 시리즈 광고를 촬영할 예정이다.

맞아요. 사진사, 광고사, 패션 잡지는 모두 ‘즉 팔 ’으로 일정이 빠르고 더 바쁜 것 같아요.